Как пробурить скважину на воду своими руками, если нужно сделать это без спецтехники?

20 мин чтения
0

Собственный источник чистой воды на даче или приусадебном участке — это залог комфортного проживания, ухоженного сада и полной независимости от коммунальных служб. Однако вызов буровой бригады со спецтехникой часто обходится в круглую сумму, а тяжелые колесные машины могут безнадежно испортить ландшафтный дизайн, грядки и дорожки. К счастью, обустроить автономный водопровод можно своими силами. Самостоятельное бурение скважины — это вполне выполнимая задача, которая сбережет ваш бюджет и позволит контролировать каждый этап работы.

В этом практическом руководстве мы подробно разберем, как сделать скважину на воду самому, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. Вы узнаете, как правильно определить водоносный горизонт, выбрать оптимальное место на участке с учетом санитарных норм и подготовить надежные материалы, такие как обсадная труба и самодельный фильтр для скважины.

Мы детально рассмотрим четыре популярных метода ручной проходки:

Абиссинская скважина (игла) — самый доступный способ получить воду буквально за один день.
Шнековый бур — классическое вращательное бурение, идеально подходящее для мягких и средних грунтов.
Ударно-канатный метод — проверенная временем технология, где ключевую роль играет тяжелая желонка.
Гидробурение — эффективное разрушение и вымывание породы напором воды.

Также мы поделимся секретами того, как пройти коварный плывун, как осуществляется финальная промывка скважины до кристальной чистоты и какой поверхностный насос или погружной аналог обеспечит бесперебойную подачу воды.

Подготовка к бурению: глубина, типы грунтов и выбор места

Успех ручного бурения на 90% зависит от тщательной подготовки. Прежде чем браться за инструмент, необходимо четко оценить геологические условия вашего участка и составить детальный план действий. Бездумное вгрызание в землю в случайном месте часто приводит к заваливанию шахты, поломке самодельного оборудования или, что еще хуже, к получению непригодной для питья верховодки.

На этом этапе важно решить две ключевые задачи: рассчитать физические возможности ручного метода для конкретного типа грунта и найти идеальную точку на участке. Правильный расчет глубины и соблюдение санитарных зон уберегут вас от напрасного труда и гарантируют, что будущий источник обеспечит чистую воду в нужном объеме.

Какую максимальную глубину можно пробурить вручную и как определить водоносный горизонт

При самостоятельном бурении без привлечения тяжелой техники глубина проходки напрямую зависит от выбранной технологии, физической выносливости и геологических особенностей участка.

Чисто ручной метод (шнековый бур): Без использования подъемных механизмов предел составляет 10–15 метров. Ограничение связано с весом буровой колонны: поднимать вручную штанги общей длиной более 15 метров становится физически невозможно.
С применением малой механизации (тренога, лебедка): Используя ударно-канатный метод или гидробурение, можно углубиться на 20–30 метров. Этого вполне достаточно, чтобы достичь качественного первого или второго песчаного водоносного горизонта.

Определить, что вы добурились до водоносного горизонта, можно по нескольким характерным признакам:

Изменение скорости проходки. При попадании в водоносный песок бур начинает идти заметно легче, штанги могут буквально «проваливаться» вниз на 10–30 см под собственным весом.
Характер извлекаемой породы. На шнеке или в желонке появляется мокрый, крупнозернистый серый или желтый песок, иногда с примесью мелкой гальки. Вода из этого слоя легко отделяется от твердых частиц.
Поглощение бурового раствора. Если применяется гидробурение, в момент вскрытия водоноса вода из приямка начинает стремительно уходить в скважину — это верный признак дренирующего песчаного слоя.
Появление статического уровня. При сухом бурении в стволе скважины резко поднимается вода. Измерив расстояние от поверхности земли до зеркала воды, вы определите статический уровень будущего источника.

Как только вы прошли водоносный слой на 1–2 метра и уперлись в подстилающий водоупорный слой (обычно это плотная глина), бурение следует прекратить, чтобы не «проткнуть» водоупор и не упустить воду в нижележащие сухие горизонты.

Выбор оптимального места для скважины на участке с учетом санитарных норм

Выбор места для будущей скважины — это не просто поиск удобной ровной площадки, а строгое соблюдение санитарных норм (СанПиН) и строительных правил. Поскольку при ручном бурении мы чаще всего нацелены на первый или второй водоносный горизонт (песчаный слой), вода в нем наиболее уязвима к поверхностным загрязнениям.

При планировании участка ориентируйтесь на следующие минимальные расстояния от устья скважины до потенциальных источников загрязнения:

Септики, автономные канализации и выгребные ямы: не менее 15–25 метров (на песчаных и супесчаных грунтах это расстояние лучше увеличить до 30–50 метров);
Компостные кучи, мусорные контейнеры и туалеты типа «люфт-клозет»: не менее 20 метров;
Хлева, птичники и места содержания скота: не менее 15 метров;
Граница соседнего участка: не менее 2–4 метров.

Помимо санитарных зон, важно учесть технические требования к размещению. Не бурите скважину ближе чем в 3–5 метрах от фундамента дома. Размыв грунта в процессе бурения или последующая суффозия могут ослабить несущую способность основания здания. Также убедитесь, что над выбранной точкой нет линий электропередач и густых крон деревьев, которые помешают поднимать буровые штанги.

Располагайте скважину на возвышенности или ровном участке. В низинах во время паводков и сильных дождей неизбежно будет скапливаться грязная вода, которая может просочиться в водозабор через устье или затрубное пространство.

Пошаговое руководство по созданию абиссинской скважины (иглы) своими руками

Освоив ударно-канатный метод, требующий значительных усилий, стоит обратить внимание на более изящную и быструю альтернативу — абиссинскую скважину, или скважину-иглу. Этот способ идеально подходит для обустройства автономного водоснабжения на даче своими силами всего за один день. Главное преимущество «иглы» — возможность соорудить ее даже в стесненных условиях, например, в подвале дома или на благоустроенном участке, не нарушая ландшафт.\n\nСуть метода заключается в забивке или узком бурении тонкой трубы со специальным наконечником до первого песчаного водоносного горизонта. Ниже мы детально разберем практические шаги по подготовке оборудования и монтажу этой надежной конструкции.

Как изготовить надежный фильтр для скважины и подготовить обсадную трубу

Фильтр-игла — это сердце абиссинской скважины. От качества его изготовления зависит не только дебит, но и долговечность всей системы. Для создания надежного фильтра своими руками понадобятся: дюймовая металлическая труба (длиной 1–1,5 м), стальной конус-наконечник, нержавеющая сетка галунного плетения (маркировки П-48 или П-52), нержавеющая проволока диаметром 1–1,5 мм и оловянный припой без содержания свинца.

Пошаговый процесс изготовления фильтра:

Перфорация трубы. На нижнем конце трубы размечают участок длиной 80–100 см. В шахматном порядке сверлят отверстия диаметром 8–10 мм с шагом 2–3 см. Внутреннюю полость трубы обязательно очищают от заусенцев и металлической стружки.
Намотка проволоки. Поверх перфорированной зоны плотно наматывают нержавеющую проволоку с шагом 2–4 мм. Это необходимо для создания зазора между трубой и сеткой, что увеличит площадь фильтрации и предотвратит прилипание сетки к отверстиям. Концы проволоки фиксируют витками или точечной пайкой.
Монтаж сетки. На проволочную подложку натягивают сетку галунного плетения. Ее оборачивают вокруг трубы в один оборот с небольшим нахлестом. Сетку фиксируют по всей длине хомутами или припаивают чистым оловом. Использовать свинец категорически запрещено — это сделает воду токсичной.
Установка наконечника. К торцу трубы приваривают стальной конус. Диаметр основания конуса должен быть на 3–5 мм больше внешнего диаметра трубы вместе с намотанной сеткой. Это защитит фильтрующий элемент от повреждения при забивке.

Подготовка обсадных труб:

Остальную часть обсадной колонны собирают из отрезков труб длиной по 1,5–2 метра. На концах каждого сегмента нарезают короткую трубную резьбу. Для соединения используют прочные стальные муфты. Герметичность стыков — критический фактор: малейший подсос воздуха сделает невозможным подъем воды поверхностным насосом. Для уплотнения резьбы применяют сантехнический лен со специальной пастой или анаэробный герметик.

Пошаговый процесс забивки или бурения скважины-иглы своими силами

Погружение абиссинской скважины-иглы в грунт можно выполнить двумя основными способами: классической забивкой или предварительным бурением с последующим осаживанием. Рассмотрим пошаговый алгоритм наиболее надежного комбинированного метода.

Шаг 1: Подготовка приямка
На выбранном месте выкопайте приямок размером примерно 50х50 см и глубиной до 1 метра. Это поможет пройти верхний, наиболее плотный слой дерна и обеспечит устойчивость направляющей трубы.

Шаг 2: Предварительное бурение
Чтобы облегчить прохождение верхних слоев грунта и избежать повреждения фильтра о камни, используйте узкий шнековый бур диаметром 70–80 мм. Пробурите направляющую шахту на максимально возможную глубину — обычно до появления обводненного песка или плывуна.

Шаг 3: Сборка и центрирование первой штанги
Опустите в подготовленную шахту первую секцию трубы с готовым фильтром-иглой на конце. Убедитесь, что обсадная труба стоит строго вертикально. Для контроля используйте строительный уровень.

Шаг 4: Процесс забивки (метод «бабки»)
Если вы решили забивать трубу вручную, откажитесь от кувалды — она часто деформирует резьбовые соединения и нарушает соосность. Используйте специальную скользящую «бабку» весом 25–30 кг:

Закрепите на трубе прочный стальной хомут (подбабок) на расстоянии около 1 метра от верхнего края.
Наденьте «бабку» на трубу выше хомута.
Нанося удары «бабкой» по хомуту, постепенно осаживайте трубу в грунт. По мере углубления переставляйте хомут выше.

Шаг 5: Наращивание колонны
Когда над землей останется около 20–30 см трубы, накрутите следующую секцию. Обязательно герметизируйте резьбовые соединения сантехническим льном с пастой или анаэробным герметиком. Любой подсос воздуха сделает невозможным подъем воды поверхностным насосом.

Шаг 6: Определение водоносного горизонта
В процессе забивки постоянно подливайте воду внутрь трубы. Как только игла достигнет водоносного горизонта, вода из трубы резко уйдет вниз. Забейте трубу еще на 0,5–1 метр, чтобы фильтр для скважины полностью погрузился в водоносный слой.

Преодоление сложных препятствий: прохождение плывуна и твердых пород

Процесс ручного бурения редко проходит идеально гладко. Даже при точной разметке и правильном выборе технологии на глубине в несколько метров вас могут ожидать серьезные геологические сюрпризы. Наиболее опасными и труднопроходимыми препятствиями для мастера-любителя традиционно считаются подвижные водянистые грунты — плывуны, а также непредвиденные пласты твердых пород или плотной глины, которые буквально блокируют продвижение бура.

Успех прохождения таких сложных интервалов зависит не от физической силы, а от правильного применения специальных технологических приемов. Чтобы не потерять уже готовую шахту и не сломать самодельный инструмент, необходимо заранее подготовить вспомогательные материалы и освоить методы укрепления стенок выработки непосредственно в процессе проходки.

Что делать, если в процессе бурения встретился плывун: методы борьбы

Плывун — это насыщенный водой слой мелкозернистого песка или ила, который под давлением ведет себя как жидкая каша. При ручном бурении встреча с ним становится серьезным испытанием: стенки шахты мгновенно осыпаются, засыпая бур, а инструмент может намертво зажать в грунте. Пытаться пройти плывун обычным шнеком в открытом стволе бесполезно — сколько бы вы ни вытаскивали песок, его приток не прекратится.

Для успешного преодоления этого препятствия своими руками применяют несколько проверенных тактик:

Метод опережающей обсадки (бурение «вдогонку»)
Это самый надежный способ при ударно-канатном или шнековом бурении. Как только бур доходит до плывуна, в скважину опускают обсадную трубу до упора. Дальнейшее разрушение и извлечение грунта производят исключительно внутри этой трубы. Для этого используют узкую желонку с надежным обратным клапаном. По мере того как желонка вычерпывает обводненный песок, обсадную трубу осаживают вниз, забивая тяжелой бабой или нагружая сверху тяжелым грузом (например, мешками с песком или бочками с водой). Труба должна постоянно идти чуть впереди зоны забора грунта, перекрывая плывуну доступ в ствол.
Быстрое прохождение (для абиссинской иглы)
Если вы обустраиваете абиссинский колодец, плывун можно пройти методом забивки. Поскольку игла представляет собой герметичную трубу с острым наконечником, ее просто забивают сквозь нестабильный слой тяжелой бабкой. Главное — двигаться без остановок, чтобы плывун не успел «зажать» трубу силой трения. Как только фильтр минует плывун и упрется в твердую глину или крупный чистый песок, забивку прекращают.
Использование гидробурения с утяжелением раствора
При гидробурении прохождение плывуна облегчается за счет создания противодавления столба воды. Однако обычной чистой воды часто недостаточно — она быстро уходит в песок. Чтобы удержать стенки, в воду добавляют глину, превращая ее в плотный буровой раствор, который кольматирует (закупоривает) поры в плывуне.

Главное правило при работе на плывуне — никогда не оставлять инструмент на дне даже на несколько минут. Без постоянного движения его моментально затянет песком, и извлечь бур вручную будет практически невозможно.

Применение бентонита, обсадных колонн и кондукторов для укрепления стенок

При ручном бурении, особенно методом гидробурения или при прохождении сыпучих песков, одних лишь механических усилий часто недостаточно. Чтобы стенки шахты не осыпались внутрь, блокируя буровой инструмент, применяют комплексный подход: химическое укрепление бентонитом и физическую фиксацию с помощью кондуктора и обсадной колонны.

Использование бентонитового раствора
Бентонит — это природный глинистый минерал, который при смешивании с водой образует гелеобразную суспензию. В процессе бурения этот раствор выполняет три важнейшие функции:

Кольматация стенок: Глина проникает в поры песчаного грунта и создает на стенках ствола плотную водонепроницаемую корку, которая буквально «склеивает» песчинки и удерживает их от осыпания под давлением грунтовых вод.
Удержание взвеси: Благодаря высокой вязкости бентонитовый раствор эффективно выносит разрушенную породу на поверхность, не давая ей оседать на забой при остановке насоса.
Смазка инструмента: Снижает трение буровых штанг о стенки скважины, облегчая ручное вращение снаряда.

Для приготовления раствора своими руками сухой порошок бентонита постепенно засыпают в емкость с водой (из расчета 2–4 кг на 100 литров воды в зависимости от сыпучести песка) при постоянном перемешивании строительным миксером. Раствору дают настояться 20–30 минут для полного набухания глины.

Установка кондуктора
Кондуктор — это первая, самая широкая труба (обычно диаметром 150–200 мм), которую устанавливают в самом начале бурения на глубину от 1,5 до 3 метров. Он предотвращает размыв и осыпание верхнего, наиболее рыхлого слоя почвы (чернозема, супеси), задает строго вертикальное направление для последующего бурения и служит направляющей для рабочей обсадной колонны.

Монтаж обсадной колонны
Обсадная колонна собирается из прочных пластиковых труб (НПВХ) на резьбовом соединении. При ручном бурении ее опускают непосредственно в процессе проходки (метод опережающей обсадки) или сразу после достижения водоносного горизонта, если стенки надежно удерживаются бентонитом. Трубы аккуратно наращивают сверху, осаживая колонну вниз под собственным весом или с помощью легких ударов через деревянную проставку, чтобы не повредить пластиковую резьбу.

Промывка, раскачка скважины и подбор насосного оборудования

Когда обсадная колонна надежно установлена и зафиксирована, процесс бурения можно считать завершенным, но пользоваться источником еще рано. На дне и в призабойной зоне скопилась взвесь из глины, бурового раствора и мелкого песка, из-за чего поступающая вода выглядит как грязная жижа. Использовать ее для бытовых нужд или запускать штатный насос в таких условиях категорически запрещено — чувствительное оборудование моментально забьется и выйдет из строя.

Финальный этап обустройства водозабора своими руками включает два важнейших шага: тщательную промывку (раскачку) скважины до визуальной чистоты и грамотный подбор насосного оборудования. Правильное выполнение этих процедур не только обеспечит вас кристально чистой водой, но и значительно продлит срок службы всей системы автономного водоснабжения.

Как правильно промыть и прокачать готовую скважину до появления абсолютно чистой воды

После того как обсадная труба установлена, а фильтр находится в водоносном горизонте, вода в скважине будет грязной, мутной и непригодной для использования. В ней содержится буровой шлам, частицы глины и мелкий песок. Чтобы превратить эту взвесь в чистую питьевую воду, необходимо провести два последовательных этапа: первичную промывку и последующую раскачку (прокачку) скважины.

Первичная промывка ствола

Если бурение велось гидроспособом или с использованием бентонита, ствол забит глинистым раствором, который блокирует приток воды. Для его удаления выполняют промывку:

Внутрь обсадной трубы опускают промывочный шланг до самого дна.
С помощью внешнего насоса или мотопомпы под давлением подают чистую воду.
Вода, выходящая через затрубное пространство на поверхность, вымывает остатки бурового раствора и тяжелый шлам.
Процесс продолжают до тех пор, пока из затрубного пространства не пойдет чистая техническая вода.

Раскачка скважины своими руками

Цель раскачки — вымыть мелкие пылеватые частицы песка и глины из прифильтровой зоны, создав вокруг фильтра естественный барьер из крупных фракций гравия.

Важнейшее правило: для раскачки категорически нельзя использовать дорогой центробежный или винтовой насос, предназначенный для постоянного водоснабжения. Абразивные частицы моментально выведут из строя его крыльчатку. Для этих целей приобретают недорогой вибрационный насос (например, «Малыш» или «Ручеек»).

Пошаговый алгоритм раскачки:

Высота подвеса насоса. Опустите вибрационный насос в скважину так, чтобы он находился примерно в 50–100 см от дна (чуть выше уровня фильтра). Если опустить его на самое дно, он быстро зарывается в песок и сгорает. Если повесить слишком высоко — очищаться будет только верхний слой воды, а ил на дне останется.
Запуск и контроль. Включите насос. Сначала пойдет очень грязная, серая или бурая жижа. Периодически (каждые 1–2 часа) насос нужно аккуратно приподнимать на полметра вверх-вниз, чтобы взбаламутить осевший песок, а затем снова фиксировать.
Очистка оборудования. Если напор воды прекратился, значит, насос забился песком. Извлеките его, промойте в бочке с чистой водой и опустите обратно.
Завершение процесса. Раскачка может занимать от нескольких часов (в крупнозернистых песках) до нескольких суток или даже недель (в мелкозернистых пылеватых песках и суглинках). Прекращать процесс можно только тогда, когда вода станет визуально абсолютно прозрачной и перестанет давать осадок при отстаивании.

Типичная ошибка при раскачке	Последствие	Как сделать правильно
Использование центробежного насоса	Быстрый износ и поломка дорогого оборудования	Использовать дешевый вибрационный насос
Слишком низкий подвес (на самом дне)	Насос засасывает песок, заклинивает и сгорает	Подвесить на 50-100 см выше дна (над фильтром)
Раннее прекращение прокачки	Быстрое заиливание скважины и снижение дебита	Качать до полной прозрачности воды без осадка

Какой поверхностный или погружной насос выбрать для стабильного водоснабжения

После того как из скважины пошла визуально чистая вода, а ее дебит стабилизировался, использовать вибрационный насос на постоянной основе крайне не рекомендуется. Постоянные вибрации в призабойной зоне могут вызвать кольматацию (заиливание) фильтра мелкими пылеватыми частицами или даже повредить резьбовые стыки пластиковой обсадной трубы. Для постоянного водоснабжения необходимо подобрать правильный поверхностный или погружной агрегат.

Выбор оборудования зависит от трех ключевых параметров: диаметра обсадной трубы, динамического уровня воды и планируемого расхода.

Поверхностные насосы и станции

Это единственно возможный вариант для абиссинских скважин (игл), где диаметр трубы (1–1,25 дюйма) физически не позволяет опустить насос внутрь.

Ограничение по глубине: Поверхностные модели способны поднять воду методом всасывания только в том случае, если расстояние от насоса до зеркала воды (динамический уровень при откачке) не превышает 8 метров. Если общая глубина скважины составляет 15 метров, но вода поднялась и стоит на отметке 5 метров от поверхности, такой насос будет работать отлично.
Комплектация: Лучше приобретать готовую насосную станцию с гидроаккумулятором (баком) и реле давления. Это защитит систему от гидроударов и избавит от необходимости включать насос вручную при каждом открытии крана.
Важная деталь: На конце заборной трубы (или прямо перед насосом на абиссинской игле) обязательно должен быть установлен качественный латунный обратный клапан, иначе вода будет уходить обратно в скважину.

Погружные насосы

Если динамический уровень воды опускается ниже 8 метров, вам понадобится погружной насос. Для скважин, пробуренных вручную, они делятся на два основных типа:

Центробежные насосы. Обладают высоким КПД, работают бесшумно и обеспечивают стабильный напор. Однако они очень чувствительны к наличию песка в воде (допустимая концентрация обычно не превышает 50–150 г/м³). Их выбирают для хорошо раскачанных скважин с обсадной трубой диаметром от 90 мм (для этого подходят трехдюймовые модели диаметром 75 мм).
Винтовые (шнековые) насосы. Оптимальное решение для песчаных скважин ручного бурения. За счет конструкции с рабочим винтом из нержавеющей стали в резиновой обойме они легко переносят присутствие мелких механических примесей и не забиваются так быстро, как центробежные. Они дают хороший напор при небольшом расходе, что идеально подходит для малодебитных источников.

Тип скважины	Динамический уровень воды	Рекомендуемое оборудование	Особенности монтажа
Абиссинская игла (1"–1.25")	До 8 метров	Поверхностная насосная станция	Требуется полная герметичность всех соединений на всасывании
Узкая обсадная труба (90 мм)	Глубже 8 метров	Погружной винтовой или центробежный насос 3"	Зазор между насосом и стенкой трубы должен быть не менее 5–10 мм
Стандартная труба (от 110 мм)	Глубже 8 метров	Погружной центробежный насос 3" или 3.5"	Опускается на тросе из нержавеющей стали с запасом 1–2 метра до дна

При монтаже погружного насоса обязательно используйте страховочный трос из нержавеющей стали (диаметром не менее 3 мм) и кабель в водостойкой изоляции. Не опускайте насос на самое дно — он должен находиться минимум в 1–1,5 метрах от фильтрационной зоны, чтобы не захватывать придонный ил и песок.

Заключение

Самостоятельное бурение скважины на воду — это сложный, физически тяжелый, но вполне выполнимый проект, который позволяет сэкономить значительные средства и обустроить надежный независимый источник водоснабжения. Независимо от выбранного метода — будь то забивка абиссинской иглы, ударно-канатный способ с желонкой или гидробурение — успех предприятия зависит от вашего терпения, точного соблюдения технологии и готовности к преодолению непредвиденных препятствий в виде плывунов или твердых пород.

Чтобы ваш труд увенчался успехом, а скважина служила долгие годы без заиливания и поломок, придерживайтесь следующих ключевых правил:

Тщательная подготовка. Не пренебрегайте разведкой. Опрос соседей, анализ глубины их колодцев и скважин помогут заранее понять структуру грунта и глубину залегания водоносного горизонта.
Качественные материалы. Используйте только специализированные обсадные трубы (нПВХ или ПНД с резьбовым соединением) и надежные фильтры. Самодельный фильтр должен быть изготовлен строго по технологии, с использованием нержавеющей сетки галунного плетения или напыления из ПВД.
Контроль вертикальности. На всех этапах проходки ствола тщательно следите за тем, чтобы обсадная колонна шла строго вертикально. Любой перекос может заклинить буровой инструмент или сделать невозможным последующий спуск насоса.
Правильная раскачка. Не спешите опускать постоянный насос в свежую скважину. Первичную промывку и откачку мутной взвеси всегда производите простым дренажным или дешевым вибрационным насосом, который не жалко испортить абразивным песком.
Безопасность работ. Работа с тяжелым инструментом, треногами и самодельными лебедками требует строгого соблюдения техники безопасности. Используйте защитные каски, прочные перчатки и надежные страховочные тросы для инструмента.

Для удобства выбора оптимального способа бурения под ваши условия воспользуйтесь итоговой таблицей:

Метод бурения	Оптимальные грунты	Максимальная глубина	Главное преимущество
Абиссинская игла	Песок, легкие суглинки	до 10–12 м	Скорость монтажа (за 1 день)
Ударно-канатный	Глина, суглинки, галечник	до 30–40 м	Простота и надежность оборудования
Шнековый бур	Мягкие грунты без камней	до 15–20 м	Чистота на рабочей площадке
Гидробурение	Песок, супесь, глина	до 20–30 м	Высокая скорость проходки

Помните, что даже если с первого раза бур упрется в непроходимый валун, это не повод отказываться от идеи. Смещение точки бурения всего на пару метров часто позволяет успешно обойти препятствие и дойти до чистой воды. Собственный источник на даче или приусадебном участке — это результат, который полностью оправдывает все затраченные усилия.

Критерий сравнения	Шнековый бур	Гидробурение
Физическая нагрузка	Высокая	Средняя
Необходимое оборудование	Бур, штанги, вороток	Помпа, шланги, вертлюг, штанги
Расход воды	Не требуется	Большой (от 1-2 кубометров)
Определение водоноса	Легко (по влажному песку)	Затруднено (из-за раствора)